No final do mês passado, o Impala chegou ao Soho já em alta: era uma reserva escaldante para se gabar, mesmo antes do chef executivo e cofundador Meedu Saad ligar os fogões. Afinal, o Impala é um restaurante Super 8, o grupo que tem, entre outros, o Tomos Parry’s Brat em Shoreditch, que tem sido constante e inabalavelmente brilhante desde 2018. Ele também administra o segundo filho de Parry, Mountain, que também é maravilhoso; às vezes estranho, sim, mas sempre maravilhoso. Muito antes disso, em 2016, eles abriram o Kiln, o famoso ponto de encontro tailandês com fogo real que garotos chefs com gorros tentaram e não conseguiram imitar em toda a Grã-Bretanha, enquanto o início do Super 8 foi com o muito querido e inovador Smoking Goat. Isso não é nada menos do que uma ladainha de bangers de ouro maciço, e agora eles lançaram o Impala de Saad, o ex-chef principal do Kiln.
Em qualquer avaliação normal de restaurante, já seria comum já ter estabelecido que tipo de comida o Impala realmente cozinha – norte da África? Oriente Médio? Mediterrâneo? Britânico?, etc – mas neste canto estranho, sonhador e desafiadoramente escuro no Soho (cada um de nós na sala, mesmo aqueles com visão perfeita, tínhamos as lanternas do iPhone acesas apenas para ler o menu), restringir sua história de origem não é tão simples. “Macarrão língua de passarinho refogado com rabada temperada?” alguém perguntou acima do jazz alto. “Molokhia, folha de juta refogada e ombro de ovelha abatida?” perguntou outra pessoa. E continuou: aish baladi? Ftira? “Massa com língua de pássaro é o nome egípcio para orzo”, arrisquei, acrescentando que achava que molokhia poderia ser um pouco como espinafre, mas nunca estive tão pronto para um garçom aparecer e perguntar: “Pessoal, posso explicar o cardápio?”
‘Esta comida é extraordinária’: quibe de lagostim do Impala com trigo seco ao sol e folha de perilla.
Escolhemos um tártaro de carne com uma harissa tunisina doce e defumada e pedaços crocantes de pão frito, tão quebradiços quanto torresmo de porco. Colocamos pão de mel em um mingau incrivelmente bom de feijão branco triturado coberto com pedaços de bottarga picante. Há travesseiros rústicos daquele aish baladi, um pão integral egípcio que aqui vem com uma pasta de harissa fresca e rica, e quibe de lagostim e trigo seco ao sol, tudo embrulhado em um belo cone de folhas de perilla.
O novo restaurante de Saad parece uma mistura de influências: há referências às viagens de infância à terra natal de seu pai egípcio, dicas de chapéu para a culinária turco-cipriota de Green Lanes, no norte de Londres, e tons definidos da crueza do tipo “leve-me ou deixe-me” de Kiln – notavelmente em pratos robustos, não vendidos no mercado de massa, feitos com urtigas ou garum, e em emaranhados ásperos e secos de salada gorda com pistache e queijo grego anthotyros. Os fornecedores incluem um grupo sério de agricultores galeses, produtores de citrinos espanhóis, produtores de azeite cretenses e pescadores da Cornualha, todos listados no site como se fossem estrelas de cinema. A carta de vinhos escolhida pelos nerds vai da França (tradicional pouilly-fuissé!) aos vinhos de laranja eslovacos e tintos marroquinos, enquanto a lista de coquetéis oferece ponche de rum de banana, martinis para o banho e chás gelados de Long Island.
‘Uma malha de influências’: a salada quente de lulas grelhadas do Impala com cominhos, azeitonas e harissa.
Pedimos tamboril embrulhado em folhas de uva e suculento cozido na brasa, além de costelinha grelhada com alecrim e picante com três variedades de pimenta-do-reino; alcachofras vêm com as já mencionadas urtigas e uma pilha de queijo de ovelha claro e parecido com bálsamo. Esta comida é extraordinária e, mais do que isso, é inimitável, até porque parece que o menu é essencialmente uma impressão 3D da mente de Saad. Eu voltaria amanhã e no dia seguinte apenas por pura curiosidade para ver o que essa equipe vai fazer a seguir.
O Impala é diferente de qualquer restaurante em que já estive, mas ao mesmo tempo tem ecos de quase todos eles. São férias antigas na Tunísia, misturadas com jantares noturnos nos limites de Stoke Newington, completos com reminiscências dos coquetéis no estranho e chique industrial Alphabet Bar, na Beak Street dos anos 90, e pitadas da cena turco-cipriota de Londres.
‘Desordenado e doce-salgado’: o Impala tem apenas uma opção de sobremesa, uma tâmara do tipo “faça você mesmo” e uma torta de creme de pistache.
Impala me deixou embriagado de lembranças e me perguntei se essa mistura nebulosa de estilos, cozinhas e luxo chique e chique poderia realmente ser o futuro. Se tudo isso parece um pouco sangrento, você está certo, é mesmo. Impala é descaradamente e brilhantemente demais. Ou pelo menos cabe à oferta da sobremesa, que é onde pára todo o excesso selvagem. Ele lista apenas uma opção, uma fatia de £ 12 de tâmara doce e salgada e torta de creme de pistache – e não, eles não vão se preocupar em fazer sorvete apenas para preencher o espaço vazio no menu. E eu respeito isso totalmente. Já vi a próxima era dos restaurantes, e é estranho, confuso, sombrio, sem remorso e delicioso.
Impala 13-14 Dean Street, Londres W1 (sem telefone). Aberto de segunda a sábado, almoço do meio-dia às 15h, jantar das 17h às 22h30. A partir de cerca de £ 65 por cabeça, mais bebidas e serviço