Depois que o testamento de meu pai proibiu a mim e a meus irmãos de seu funeral, escrevi um romance sobre alguns irmãos e irmãs que roubaram o pai em seu caixão. As emoções foram extraídas de minhas experiências dolorosas, mas eu inventei os personagens e a narrativa tragicômica em Stealing Dad. Apesar de ter crescido na Inglaterra, vivi e escrevi sobre Atenas durante 25 anos, e foi natural criar vários personagens gregos. Alekos é um escultor selvagem que morre em Londres, e sua filha Iris (uma dos sete meio-irmãos dispersos) vive perto da Victoria Square – um dos cantos mais fascinantes de Atenas.
Na década de 1960, Plateia Viktorias era um bairro elegante com os mais sofisticados restaurantes, lojas e teatros. As moradias do período entre guerras estavam a ser demolidas e os atenienses ocupavam os novos blocos de apartamentos de seis andares tão rapidamente que a poeira da construção e as constantes perfurações eram o principal problema. Hoje, através de portas de ferro forjado e vidro, elegantes corredores revestidos de mármore revelam mesas de concierge e vestígios de uma vida burguesa desaparecida.
Depois da década de 1980, as famílias de classe média começaram a trocar o centro poluído pelos subúrbios; estudantes, migrantes e outras pessoas que procuravam alugueres baratos mudaram-se para cá. A crise económica global de 2008 foi desastrosa. Os negócios mais antigos desapareceram, o consumo de drogas tornou-se cada vez mais visível e, por volta de 2014, os refugiados começaram a chegar. Afegãos e sírios que fugiam da guerra já conheciam a Victoria Square e foram direto para lá ao chegar a Atenas. Tornou-se um acampamento, com sacos de dormir e tendas cercando a imponente escultura em bronze Teseu Salvando Hippodâmia. Pessoas desesperadas e traumatizadas viviam nas ruas, sem instalações, fazendo fila em refeitórios sociais que já atendiam aos gregos idosos e desempregados devastados pelo acidente.
aspas duplasAtravés de portas de ferro forjado e vidro, elegantes corredores revestidos de mármore revelam mesas de concierge e vestígios de uma vida burguesa desaparecida
Criada na Victoria Square durante o seu apogeu, Maria-Liza Karageorgi dirige o atraente Café des Poètes. Fotografias de poetas gregos, incluindo CP Cavafy e os ganhadores do Nobel Giorgos Seferis e Odysseas Elytis, revestem as paredes. Karageorgi permitiu que os refugiados se lavassem e usassem os banheiros e, à medida que o número aumentava, ela admitiu apenas mulheres e crianças. Hoje, porém, um equilíbrio foi estabelecido na praça arborizada. “É um bairro de verdade”, diz ela. “As pessoas cuidam umas das outras.” A sua devotada clientela de idosos intelectuais gregos concorda claramente e reúne-se todas as manhãs. “É como o Buena Vista Social Club”, brincou um cliente mais jovem.
Fotografias de poetas gregos revestem as paredes do Café des Poètes. Fotografia: Sofka Zinovieff
Actualmente a área mais multicultural de Atenas, a Victoria Square homenageia a rainha britânica do século XIX, reconhecendo o regresso do seu império às ilhas Jónicas, incluindo Corfu, na Grécia, em 1864. A política externa britânica também se esconde nas histórias de alguns recém-chegados. Victoria, o restaurante afegão-persa, prepara deliciosos briams de legumes assados; George, nascido no Líbano, da Enjoy Just Felafel produz potes de iguarias e conservas caseiras; e as mercearias do Bangladesh armazenam produtos básicos africanos procurados pelos residentes nigerianos, somalis e congoleses. A área é perfumada pela padaria georgiana com seus pães achatados cozidos em forno de pedra.
Os refugiados e migrantes são apoiados por várias ONG que surgiram depois de 2014. Nadina Christopoulou dirige a Melissa Network, uma organização próspera para mulheres e crianças alojadas numa elegante villa da década de 1920. “Os refugiados seguem os caminhos dos refugiados mais velhos”, diz Christopoulou. “Esta área tinha muitos gregos da diáspora, que vieram do Egito, do Líbano, da Turquia. Você pode ver suas lojas, como a Petek (favo de mel em turco), a confeitaria de propriedade desde 1964 dos mesmos gregos de Istambul.” Eles ainda estão fazendo sua deliciosa torta de creme galaktoboureko. Também no dia 3 de setembro está Arkeuthos, outra loja grega de Istambul repleta de ervas, especiarias, chás e méis.
Os estabelecimentos gregos mais antigos também estão a florescer. O Krouskas, restaurante tradicional e simples, preferido pelos cariocas desde a década de 1970, ainda serve as mesmas receitas preparadas pela matriarca da família. Na zona pedonal de Elpidos (Hope St), Ouzeri tou Laki (Laki’s Ouzo Taverna) serve excelentes frutos do mar desde os anos 80 em mesas sob laranjeiras amargas que têm um aroma inebriante na primavera. O Diva Café, voltado para gays, de propriedade da ex-dançarina e cantora Michalis Razis, realiza eventos ao vivo e comédia stand-up.
Cine Trianon, o histórico cinema de arte de Atenas. Fotografia: Amália Kovaiou
As antigas tradições teatrais de Victoria estão prosperando. Em Kodrigktonos (Codrington Street, em homenagem a um almirante britânico) fica o renomado cinema Trianon. A comédia romântica grega Never on Sunday estreou lá em 1960, com a presença de Melina Mercouri, e nas noites de verão o teto se abre. Ao lado, o café-bar Foyer D’Athènes está repleto de recordações de teatro e cinema.
As atrações mais recentes incluem Montreal, uma galeria-cabeleireira onde você pode admirar a arte antes que o charmoso artista Lambros Vouvousiras corte seu cabelo. Em frente, o Café Apoteka é popular entre um público jovem que se reúne no vizinho Kypseli – bem estabelecido como um bairro multicultural mais moderno. Lá, a Airbnb já está a definir preços para os habitantes locais, seguindo o exemplo dos bairros adjacentes à Acrópole, agora sobrecarregados de turistas.
aspas duplasAtravessamos Patission, a movimentada avenida que já foi comparada à Champs-Élysées de Paris e com uma vista deslumbrante para a Acrópole
Quando a minha amiga, a jornalista Katerina Bakogianni, se mudou há seis anos para um apartamento no quinto andar em Victoria Square, os seus amigos suburbanos consideraram-no ousado. No entanto, ela acorda com o nascer do sol sobre o Monte Hymettus, uma vista panorâmica das amoreiras, e está a um minuto da estação Victoria de 1940, na linha 1 do metrô, com seus lindos azulejos verde-sálvia.
Katerina leva eu e seu cachorro Robbie para passear. Atravessamos Patission, a movimentada avenida que já foi comparada à Champs-Élysées de Paris e com uma vista deslumbrante para a Acrópole. O renovado parque Pedion tou Areos (Campos de Marte) transformou-se desde os tempos em que os atenienses temiam atravessá-lo, especialmente depois de escurecer. É agora um dos mais belos espaços verdes de Atenas e passamos por heróicas esculturas de mármore e admiramos atletas treinando e cães mimados usando bandanas. Terminamos no Green Park, um elegante restaurante-café em um edifício art déco da década de 1930.
“Quando o Green Park reabriu há alguns anos, após anos de declínio”, diz Katerina, “nós lemos isso como um pequeno mas revelador sinal de que Victoria – há muito rejeitada – estava a começar a recuperar a sua dignidade”.
Não é um lugar barato, mas há shows musicais nos finais de semana, e aos domingos o jardim fica lotado de famílias pedindo sorvetes e sanduíches. Green Park oferece um gostinho dos “dias dourados” dos quais os moradores mais antigos de Victoria relembram. E não está sozinho: vários teatros, cinemas e locais de música ao vivo foram ressuscitados depois de quase não terem conseguido. Depois de tudo, a Covid bateu forte.
Petek, uma confeitaria propriedade desde 1964 dos mesmos gregos de Istambul. Fotografia: Sofka Zinovieff
As ruas abaixo da praça têm uma reputação mais difícil. Os grafites refletem as preocupações locais: “Policiais para Jantar”; “Bem-vindos Refugiados”; “Apoie sua profissional do sexo local”. A rua Fylis está repleta de luzes brancas nas portas que identificam seus notórios bordéis. Os clientes vêm e vão, dia e noite. Ocupações abrem e fecham, algumas organizadas por activistas comunitários, outras por migrantes sem-abrigo. “Você mora aqui?” perguntou um taxista horrorizado me deixando. “Mas você parece uma senhora legal.” Fylis tem elementos decadentes, mas os moradores locais contestam a ideia de que você não está seguro; apenas comporte-se como em qualquer centro da cidade.
aspas duplasComo grande parte de Atenas, é preciso olhar para cima, olhar para dentro e olhar para trás para compreender o intrincado emaranhado de sua história
Às quartas-feiras, o fabuloso mercado de agricultores em Fylis oferece excelentes frutas da estação, vegetais, peixes e flores, além de utensílios domésticos e roupas, incluindo cuecas gigantes e sem vergonha. Músicos fazem serenatas aos compradores com canções de bouzouki, cantinas móveis assam souvlaki e o ar ressoa com uma Torre de Babel de línguas.
A área fica menos abastada à medida que você desce a colina para oeste, eventualmente atingindo os trilhos da ferrovia. Tasos Chalkiopoulos cria excelentes vídeos curtos (@Athensville) destes bairros atenienses em mudança: as lojas de conveniência em Acharnon, onde proprietários bangladeshianos e paquistaneses vendem produtos aos recém-chegados, desde telemóveis e cobertores até champôs asiáticos. Ou mais ao norte, onde as confeitarias sírias competem com as lojas de kebab iraquianas, os cafés de shisha e os barbeiros sofisticados. Os atenienses adoram o seu souvlaki como comida de rua, mas agora também debatem quem faz o melhor falafel. Apesar da forte concorrência, Tasos vota no pequeno Tarbosch em Acharnon.
Adorei escrever sobre Victoria Square em Stealing Dad. Tal como acontece com grande parte de Atenas, é preciso olhar para cima, olhar para dentro e olhar para trás para compreender o intricado emaranhado da sua história. Olhe atentamente e você apreciará a beleza, simpatizará com o caos e apreciará a energia.
Roubando o pai, de Sofka Zinovieff (Little, Brown, £ 10,99). Para solicitar uma cópia por £ 9,89, acesse Guardianbookshop.com. Taxas de entrega podem ser aplicadas.